Останні покази мод. Модний показ - найцікавіше у блогах

Гарячі машини, поїзди, що неслися на глядачів, танці, айсберги, голограми, перформанси - за двадцять років на подіумах розігрувалися сцени, гідні високобюджетних екшн-фільмів. Але якщо поставити всі яскраві покази останніх двох декад в один ряд, можна отримати чітку картину того, як розвивалася мода з 1990-х до теперішнього часу - що було на початку і що на нас чекає в майбутньому. Театральність шоу Гальяно для Dior або Louis Vuitton часів Марка Джейкобса поступилася місцем цифровим технологіям. Одним з перших їх використав, звичайно, Олександр Маккуїн, запустивши голограму Кейт Мосс на подіумі, а через кілька років і Умберто Леон з Керол Лім із Kenzo – на їхнє шоу головну рольграв аватар, що говорить, на ім'я Кнола. Традиційні майданчики Тижня моди - Париж, Мілан, Нью-Йорк та Лондон - стали змінюватися новими важливими ринками моди: у 2007 році Fendi влаштували показ на Великій Китайській стіні, а Pierre Cardin - у китайській пустелі Дуньхуан. Колекції Métiers d’Art Chanel подорожують по всьому світу – від Зальцбурга до Шанхаю, від Рима до Сеулу. Сьогодні до цього «міжнародного походу» підключилися й інші гравці - Givenchy відкривали нью-йоркський Тиждень моди минулого сезону, Saint Laurent зробили свій перший показ у Лос-Анджелесі, а Louis Vuitton планують вирушити до Ріо-де-Жанейро. Але хоч би що відбувалося на подіумах, мода завжди залишиться соціальним виглядоммистецтва - будь-які зміни в суспільстві відображаються в ній, як у дзеркалі, нехай і трохи викривленому. Про це останні покази Chanel із ідилічним Парижем на кіностудії чи шоу Prada із гігантськими феміністськими фресками. Але найважливіші зміни – не у декорі, а у форматі показів майбутнього. Burberry, Vetements, Tom Ford - зовсім недавно ці бренди оголосили про те, що робитимуть лише два покази на рік, а речі з шоу відразу ж надходитимуть у продаж. Епоха Snapchat і Instagram ввела в моду свої корективи - тепер, коли фотографії з показів доступні будь-якій людині в будь-якому куточку землі буквально в той же момент, коли модель проходить подіумом, чекати півроку з шоу до появи колекції в магазинах дійсно не має сенсу. Новий календарпоказів, можливо, змінить світ моди назавжди й у самі стислі терміни. А поки цього не сталося, є час озирнутися назад і згадати, як виглядала мода у 1990-х і нульові – коли кожне шоу було театральною постановкою, а кожна колекція залишалася загадкою до виходу статті у журналі.

Покази Dolce & Gabbana зазвичай відбуваються у традиційному ключі, без виступів актуальних артистів та без божевільних декорацій. Але армія моделей наприкінці шоу вже стала візитною карткоюіталійського дуету: всі без винятку одягнені в одному стилі або кольорі моделі проходять струнким натовпом по подіуму, викликаючи лише захоплення, - і ніяких спецефектів не треба.

Жага мандрівок

Епоха Марка Джейкобса у Louis Vuitton запам'яталася потужними театральними виставами, однак пов'язані з темою подорожей.

Покази, які завжди починалися хвилина в хвилину, як було зазначено на запрошенні, проходили в антуражі то паризького готелю, то справжнього вокзалу, на який приїжджав стимпанківський потяг, - ефект від цього дійства був не меншим, ніж від першого фільму братів Люм'єр.

Театр одного актора

Прийшовши в Dior в 1996 році, Джон Гальяно ніби заново винайшов цей французький Дім: додавши в колекції кітчу і по-британськи порушивши всі можливі правила, він одним із перших перетворив кутюрні покази на видовищні уявлення.

Подіум перетворювався то на едвардіанський сад з каретами, то на постановку історії про Чіо-Чіо-сан. Сам дизайнер ніколи не залишався осторонь того, що відбувається, і виходив на уклін у фантастичних костюмах - від Наполеона до пірата.

Час цвітіння

Найдивовижнішим показом Рафа Сімонса для Dior став найперший - кутюрне шоу осінь - зима 2012 року. П'ять кімнат готелю на паризькій авеню д'Єна були заповнені квітами – сині дельфініуми у першій, жовті лабурнуми у другій, у третій – білі орхідеї, у четвертій та п'ятій – півонії, троянди та жоржини.

Раф Сімонс присвятив колекцію основним винаходам Діора – від жакету «Бар» до силуету New Look, а декорації шоу – його головної пристрасті: квітам та садівництву.

Арт-хаус

Своїм весняно-літнім показом 1999 року Олександр Маккуїн остаточно довів, що мода може бути мистецтвом: на круглому подіумі, крім моделей, з'явилися дві машини-робота, і з самого початку було зрозуміло, що вони - як та чеховська рушниця, яку обов'язково вистрілить. Так і сталося: у фіналі шоу машини розпорошували фарбу на стерильно-білу сукню Шалом Харлоу. Але найсильніші почуття у публіки викликав осінній показ 2006 року, коли на подіумі з'явилася голографічна примара Кейт Мосс, - через кокаїновий скандал з нею відмовилися працювати майже всі дизайнери, але Олександр Маккуїн нагадав публіці, що Кейт завжди в наших серцях. .

Місце під сонцем

Томмі Хілфігер побудував на подіумі справжній курорт для свого весняно-літнього показу 2016 року - у центрі зали виявилося невелике водоймище з дерев'яними містками для проходу моделей, а на задньому плані виднівся цифровий океан, захід сонця і найнатуральніший пляжний бар із солом'яним дахом.

У фіналі шоу під карибські ритми моделі в купальниках пішли не подіумом, а просто водою!

Великий переполох

"Конкурс міс Jean Paul Gaultier 2015" - так називалося останнє prêt-à-porter-шоу дизайнера. На подіумі з'явилися не лише найзнаковіші речі Готьє за всю кар'єру, а й моделі в образах відомих особистостей – від Мадонни до Діти фон Тіз. У фіналі шоу розігралася драма – Анна Клівленд вкрала корону у Коко Роша, і лише музика та сміх моделей нагадували глядачам, що все це – фарс.

Зроблено в Китаї

«Найдовший подіум у світі» - так жартували у 2007 році про показ Fendi, влаштований Лагерфельдом на Великій Китайській стіні. На підготовку цього шоу в італійського Будинку пішло рівно 12 місяців і 10 мільйонів доларів, але воно того варте - підсвічене диво світу виявилося ідеальним майданчиком для капсульної колекції Fendi, створеної спеціально для нового східного ринку. Показ подивилися п'ять сотень гостей, і оскільки шоу проходило на відкритому повітрі, кожному з глядачів, серед яких були Кейт Босуорт, Тенді Ньютон та інші актриси, видавалися хутряні рукавички та пледи Fendi.

Краса у вигнанні

Одним із перших показів, що порушили важливі соціальні питання, стало весняно-літнє шоу Хуссейна Чалаяна в 1998 році - колекція Between («Між») складалася з мінімалістських суконь, створених на основі мусульманських паранджів. А в кінці показу на подіумі вишикувалися моделі в чадрах різної довжини- у підлогу біля найпершої і у вигляді лише невеликої вуалі у останньої. Таким чином, дизайнер намагався привернути увагу до проблем жінок у мусульманському світі.

Одна така

«Kenzo нагадує, що не існує запасної планети. Будь ласка, бережіть те, що справді цінне!» - Повторював аватар на показі марки. Голова Кноли ширяла над подіумом і на різних мовахчитала цю цифрову поему, доки моделі демонстрували весняно-літню колекцію 2015 року. Цей показ залишиться в історії моди як ефектне шоу та важлива соціальна заява на захист навколишнього середовища.

Гідний зміст

«Моді потрібне божевілля перформансу», - люблять повторювати дизайнери Віктор Хорстінг та Рольф Снорен, і їх покази лише підтверджують цю теорію. В осінньо-зимовому шоу 2005 року моделі ходили по подіумі в сукнях-ковдрах і з волоссям, розпатланим по прикріплених подушках, тоді як за ними Торі Амос грала на піаніно.

Інша співачка, Ройшн Мерфі, з'явилася на показі Viktor & Rolf через п'ять років - вона виконувала пісню Demon Lover на платформі, що крутиться, поки моделі дефілювали повз гігантський глобус. А на показі осінь – зима 2010/11 бельгійські дизайнери наживо продемонстрували прикладний характер моди, знімаючи речі з Крістен Макменами та одягаючи їх на інших моделей.

Піонерська Прада

Щоб зрозуміти естетику Prada, треба завжди пам'ятати, що сама Міучча – затята активістка та член Італійської комуністичної партії. Але сьогодні її політична програмавключає все більше положень про фемінізмі. Так, стіни на показі весна – літо 2014 року були прикрашені портретами жінок – не відомих, а простих, звичайних, як ми з вами. Ті ж самі портрети були трансльовані і на сукні колекції. Ідея настінних фресок з революційним підтекстом не нова - те саме робив Дієго Рівера в Мексиці на початку минулого століття. Але на показі Prada вони наповнили неживий одяг енергією та новим змістом.

Високого польоту

У 1990-х паризький дизайнер Тьєррі Мюглер був одним із тих, на кого завжди можна було покластися у плані шоу. Його показ haute couture весна – літо 1997 був присвячений комахам: замість музики вистава почалася з настирливого дзижчання, а макіяж моделей та деякі деталі суконь нагадували розмальовку метеликів. Але найзагадковіше його шоу - осінь - зима 1997/98 з Надей Ауерманн у ролі містичного божества в пір'ї.

Увійшли до гранжу

Марк Джейкобс не лише показав гранж-колекцію для консервативного бренду Perry Ellis, але й змусив оркестр Пенсільванського університету зіграти гімн усіх підлітків 1990-х Smells Like Teen Spirit. Це сталося у 2006 році на шоу його іменної весняно-літньої колекції. Але, незважаючи на агресивний гранж, той показ випромінював виключно оптимізм та веселощі - з усіх боків сипалися конфетті, а гості відчували себе королевами та королями випускного балу.

Оазис у пустелі

Китайська пустеля Дуньхуан здається останнім місцемде можна було б провести модне шоу. Але не для П'єра Кардена – свій показ весна – літо 2007 він влаштував саме там. Через віддаленість місцевості деякі моделі та гості добиралися на шоу прямо на верблюдах. На бетонному подіумі серед пісків Карден продемонстрував 200 образів із чоловічої та жіночих колекцій- переважно в білому кольорі, що тільки підкреслювало мінімалістський природний пейзаж.

Краш-тест

Вщент розбиті та палаючі BMW, «мерседеси» і «ягуари» розлетілися Інстаграмом миттєво прямо під час показу весняної колекції Givenchy 2014 року, так само як і фотографії Кім і Каньє в першому ряду. Але ця вибухонебезпечна інсталяція виявилася не просто вдалим кадром, Ріккардо Тиші сховав за нею метафоричний сенс - зіткнення двох важливих культур, японської та африканської.

Степ та степ навколо

На показі Ріка Оуенса весна - літо 2014 року не було професійних моделей - замість них одяг із нової колекції демонстрували дівчата-танцюристи з чотирьох американських групстепу. Підготовка їхнього виступу зайняла п'ять місяців - хореографи Лоретта та Ліанет Малло Ноубл додали в традиційний степ елементи мисливського танцю зулусів і синхронізували рухи десятка танцюристів так, щоб кожному в залі були видні і танці, і одяг Оуенса.

Приємне з корисним

Якщо в одязі можна танцювати, то в ньому можна жити - під таким девізом проходив показ гірськолижної колекції Moncler Grenoble осінь - зима 2011/12. На Центральному вокзалі у Нью-Йорку французька марка влаштувала справжній флешмоб із танцюристами, які довели пластичність речей із колекції. А для осінньо-зимового шоу Moncler Gamme Rouge у Парижі бренд збудував «зимовий» павільйон зі снігом та айсбергами, серед яких ходили моделі у парках із хаски на повідках. Але величезне захоплення у глядачів викликало навіть не декорацію, а те, що деякі собаки тікали і ховалися під сидіннями глядачів.

Перший показ Джеремі Скотта для Moschino у 2014 році висміював проблему консюмеризму майже в такому ж сюрреалістичному ключі, як це зробив би сам Франко Москіно. Символіка «Макдоналдса» виявилася скрізь: у червоно-жовтій палітрі колекції, тацях, на яких моделі виносили клатчі, у сумочках-склянках. Чим справді примітний цей показ, так це ритмами початку продажів: Скотт одним із перших став продавати онлайн аксесуари осінньої колекції – одразу після шоу.

Сильний вираз

За кожним фантастичним шоу, яке влаштовує Карл Лагерфельд для своїх колекцій Chanel, завжди криється соціальне підґрунтя. Будь то haute couture, prêt-à-porter або Métiers d’Art, це не просто показ та гарний одяг, ця заява.

Карусель із камелій та схрещених «С» у показі осінь – зима 2008/09 – не що інше, як метафора безупинного конвеєра сучасної моди. Арктичне шоу зимової колекції 2010 - натяк на проблему глобального потепління, а в супермаркеті 2014 легко читався всюдисущий консюмеризм. Як би там не було, від самих колекцій барвисті шоу Chanel зовсім не відволікають - вони завжди прекрасні.

Модні покази давно перестали бути презентацією нової колекції дизайнера. Будинки Моди все частіше і частіше проводять їх поза подіумами. Майданчиком для дефіле моделей стають природні локації, басейни, аеропорти та вокзали. TheLookобрав 10 найяскравіших та епатажних фешн-шоу, які вразили світ моди.

У 2007 році італійський Модний Дім Fendiвлаштуй л показ на Великої китайської стіни. 88 моделей продефелювали за найбільшою пам'яткою архітектури. Організатором заходу був самКарл Лагерфельд. Шоу увійшло в історію моди, адже Китайська стіна - найдовший подіум, який будь-коли використовувався у показах. Така несподівана акція стала своєрідним жестом відкритості та поєднання культур за допомогою моди.

Китай неодноразово вибирали як місце для модного показу. Так, знаменитий Pierre Cardinпредставив свою колекцію Spring/Summer'08 у пустелі. Моделі пройшлися Холмами Мінгша в китайській провінції Гансу. Подіум розташувався на піщаних дюнах, там були місця для гостей. Футуристичні костюми, створені дизайнером, чудово гармоніювали з екзотичним пейзажем. Та й моделі Кардена органічно виглядали на тлі нескінченної пустелі, де 20 століть тому проходив Великий шовковий шлях.

Незвичайні місця любить і Chanel. Карл Лагерфельдвкотре здивував публіку, влаштувавши показ в аеропорту Санта-Моніка в Лос-Анджелесі. Моделі, що представляють круїзну колекцію 2007 року, виходили на імпровізований подіум, спускаючись трапом літака під назвою Chanel Line.

Показ круїзної колекції сезону 2010/2011 відбувся на одній із вулиць французького міста Сен-Тропе. У шоу брала участь донька вокаліста The Rolling StonesДжорджія Джаггер. Моделі ходили асфальтом босоніж і виїжджали на подіум на мотоциклах. Експерименти з місцем проведення показу стали традицією Модного Дому Chanel. Цікаво, що кожен такий «незвичайний» показ очікував успіху.

В історію найоригінальніших показів увійшло шоу Жана-Поля Готьє, що пройшло у Росії. Ретроспективну колекцію haute couture було представлено у 2010 році у VIP-залі очікування Казанського вокзалу. Сам Готьє наголошує, що цей вибір невипадковий - він уособлює шлях, а мотив подорожі актуалізується у представленій колекції.

Дизайнери новозеландської марки Stolen Girlfriends Clubпредставили колекцію у супермаркеті. Звичайний день став особливим, коли здивовані покупці побачили, як у дверях магазину з'являються моделі та протягом шести хвилин дефілюють між стендами. Шоу швидше скидалося на флешмоб, проте молодим дизайнерам вдалося досягти головної метизаходи: помістити моду у нестандартний контекст та розширити уявлення громадськості про неї.

У модному показі є місце водної стихії. Це довели організатори Cosmopolitan Neutrogena Underwater Fashion Show. 10-метровий акваріум виконував роль подіуму та розмістився в центрі Сіднея. Усі присутні поставилися до шоу з гумором, адже модний показ під водою важко сприймати серйозно.

Ще один показ під водою відбувся у Південній Кореї. Моделі не лише представляли одяг, а й демонстрували акробатичні трюки. Показ мод Underwater Hanbok Fashion Showвідбувся у 2010 році у Сеулі.

Український бренд Obraniу 2013 році зібрав гостей у знаменитого пам'ятникаЗолотые ворота у Києві. Потім усі спустились у метро, ​​і потяг відвіз здивовану публіку на недобудовану станцію Львівська брама, де глядачі й познайомились із колекцією.

Демонстрація капсульної колекції співачки Ріаннидля бренду River Islandтакож певною мірою незвичайна. моделі, що вийшли на подіум, не йшли, показавши вбрання, а залишалися на своїх місцях. Замість традиційного подіуму було встановлено конструкцію з великою кількістю сходів.

Матеріал підготувала Катерина Кадушкіна

Мені подобається

Одяг людей нерозривно пов'язаний із таким поняттям, як мода. У давні часивона була долею обраних, а тепер доступна всім. Покази модстали тією дороговказом, яка пропонує всім нам вибрати з величезної різноманітності саме те, що сподобається найбільше. Часом вона буває нав'язлива, але в цьому і полягає вся суть того, що відбувається. Необхідно навчитися не сліпо слідувати їй, а використовувати моду, як інструмент для досягнення своїх цілей, який повинен перетворюватися і трансформуватися, а не залишатися у вигляді застиглої форми.

Переглянула черговий раз покази мод від провідних дизайнерів і дійшла вже банального висновку, що мода минає, а стиль залишається. Так здається казала. Все дуже різне, і колір, і фасони, і фактури тканин. Та й як може бути однаково, якщо кожен поважаючий себе дизайнер прагне саме того, щоб не бути схожим на інших.

Потрапив на очі журнал за 2009 рік, у якому обговорювалася стаття про актуальність проведення тижнем моди. Байєри та дизайнери порушували питання про те, а чи потрібні вони взагалі? Зокрема, Нью-Йоркський тиждень моди. І з'ясувалося, що загалом нікому хіба що імітаторам, щоб красти ідеї. І виною всьому всесвітнє павутиння. У новому цифровому тисячолітті традиційні форми уявлення - навіть покази моди - втратили колишнє значення.

Дизайнери шукають все нові та нові форми спілкування зі споживачем. Знімають ролики та викладають їх в інтернет. До речі, погодьтеся, що це чудова нагода абсолютно для всіх. Не особливо відриваючись від своїх справ будь-який модою, що цікавиться, може легко і в зручний для нього час подивитися всі покази мод не виходячи з дому або офісу. Ролики протягом останніх роківзнімають багато відомих марок.

Дехто знімає навіть сюжетні фільми за участю відомих акторокабо змінюють звичні дефіле на бадьорі нарізки відеофрагментів, як це робить enfant terrible англійської моди Гарет Пью. Він упевнений, що його одяг краще сприймається у динаміці. Відео її передає, а подіум немає. Відео повністю в руках автора, а сучасний монтаж творить чудеса. Мініфільми стають альтернативою традиційним показам і для 300 гостей можна продемонструвати фільм, в якому одна модель покаже всю колекцію. А буквально наступного дня це побачить увесь світ.

Багато російські дизайнерисвідомо відмовляються брати участь у показах мод, оскільки це пов'язані з масою ризиків, а віддача досить мала. Набагато вигідніше запросити стилістів та баєрів у своє шоу – рум. Останні вважають за краще відвідувати гучні покази і весь основний рух відбувається саме там. Організація показу стоїть великих грошей, з якими модні брендирозлучаються менш охоче. Та й фінансовий плутанин у наш час змушує дизайнерів шукати нестандартні рішення.

Є ще один цікавий момент. У Останнім часомзбільшився попит на одяг молодих маловідомих дизайнерів, яким на подіум потрапити проблематично. Але опинитися на вечірці в такому вбранні, як і інші запрошені, нехай навіть це костюм від відомої марки, звичайно ніхто не бажає. Тому багато хто відомі особизвернули свою увагу на лише дизайнерів-початківців. У цьому є взаємна вигода, так що всі задоволені.

Звісно, ​​покази мод це передусім модний театр. Це можливість для fashion тусовки показати себе та на інших подивитися. І буде шкода якщо збудуться прогнози аналітиків у цій галузі та тижні моди кануть у Лету. Але мистецтво мистецтвом, а дизайнери теж люди і світ моди – це величезний витратний механізм, який має приносити прибуток. Тому якщо у вас є можливість відвідати живий показ мод і бажання дізнатися першими про майбутніх, не пропускайте його!

Усім чудових вражень від побаченого!

Підписуйтесь на новини, щоб дізнаватися ще більше про світ моди!

З повагою, .

Дізнайтесь ще більше цікавого:

Ідеї ​​фотоколажів для створення одягу

Для створення будь-чого, перш за все, потрібна ідея. Коли вона дозріла, то простіше намітити шляхи її реалізації. При розробці одягу все ...

З весняним святом, дорогі пані!

З весняним святом, дорогі пані! Це свято не схоже на всі інші. Ніколи чоловіки не бувають такими заклопотаними, як у день 8-го року.

Твітнути

Класнути

Кожна людина, яка йде в ногу з часом, хоч раз у житті стикалася зі словом «мода». Цей термін є всюди - і побутовою технікою, і в автомобілях, і навіть у тваринному та рослинному світі. Але особливе значення мода має для сфери дуже близької саме нам, дівчатам, а саме для неосяжного царства одягу, аксесуарів та усіляких бьюті-коштів.

З приходом нового фешн-сезону затяті модниці активно готуються до наступного і запасаються інформацією про те, що буде в тренді вже через півроку. Такий мотив гранично простий - потрібно встигнути підшукати бажані трендові новинки, не витративши величезних зусиль, нервів і часу, щоб потім не бігати в останню хвилинупо магазинах, судомно намагаючись вирвати річ, що сподобалася, з рук такої ж «стражниці». А де почерпнути корисні ідеїпро майбутні маст-хеви для стильних образів? І ось тут на допомогу приходить кілька посібників – всілякі глянцеві журнали, популярні фешн-блоги, але левову частку інформації можна почерпнути з першоджерел – дизайнерських модних показів та грандіозних шоу на Тижнях моди.

На сьогоднішній день звичайній дівчині потрапити на персональний фешн-показ також як і відвідати тривалий модний марафон не складає особливих труднощів, оскільки практично кожне велике місто може похвалитися своїми «рідними» дизайнерами та добре спланованими презентаціями одягу. Але особливо інформативними та незабутніми для всіх представниць прекрасної статі стануть дефіле в рамках Тижень моди, що проходять у знаменитій четвірці мегаполісів. Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі. Проте мало хто знає, що традиція організовувати фешн-вистави не така вже й стара. Про те, з чого все починалося і як окремі покази перетворилися на сучасні Тижні моди, розповість дана публікація.

Згадуючи історію фешн-показів, не можна пропустити такого важливого для індустрії моди людини, як Чарльз Фредерік Уорт, французький дизайнер родом з Англії. Уорт став одним із перших представників Haute Couture і зробив для розвитку теперішньої моди дуже багато, але одне його нововведення має особливе значення. Модельєр у середині 1860-х років узвичаїв демонстрацію створеного ним одягу не на ескізах, а безпосередньо на молодих дівчатах-моделях, яких він називав «sosies» (двійники). Дебютувала перед публікою в костюмах дизайнера його дружина - Марі-Августина Берне, яку зараз називають першою манекенницею. Завдяки такому винахідливому рекламному прийому Уорт завоював визнання у всіх клієнток ательє.

Першим, хто вивів моделей на імпровізований подіум, став француз Поль Пуаре, показавши в 1909 році свої твори на дівчатах, що походжали серед кімнати перед зацікавленими клієнтами в один і інший бік. Це дозволило потенційним покупцям розглянути вбрання з усіх ракурсів. Дизайнер-революціонер особисто допомагав переодягатися і підганяв одяг на моделях в окремому приміщенні, так званій гардеробній - прародительці сучасного бекстейджу. А вже 1911 року Пуаре влаштував у власному саду яскраве театралізоване шоу «1002 ночі, або Урочистість по-перськи», зробивши новий витокісторія модних показів.

Повноцінне дефіле з подіумом та музичним супроводомвперше застосувала в 1905 році англійський модельєр Люсіль Глін.

У 1952 році у Флоренції завдяки модному будинку Brioni відбувся перший показ одягу для чоловіків, який у такий спосіб прилучив і представників сильної статі до світу моди.

По той бік Атлантики - в Америці - також розвивалася індустрія фешн, причому ще стрімкішими темпами. Починаючи з 1903 року, великі модні магазини та універмаги Нью-Йорка та Філадельфії влаштовували власні покази для залучення покупниць, від яких після таких шоу відбою не було. Моделі для таких дій не обов'язково повинні відповідати якимось особливим критеріям – головне, щоб був привабливий личок та плавна хода.

Вже 1915 року у Нью-Йорку відбулася перша історія масштабна демонстрація жіночої білизни, яку удостоїли увагою як жінки, а й їхні чоловіки.

У 1943 році вона провела захід під назвою «Прес-Тиждень», який мав струснути фешн-індустрію та залучити до неї якнайбільше шанувальників. Ламберт обрала дуже вдалий період для організації даної події, оскільки американські модельєри більше не могли черпати ідеї у французьких колег, оскільки в цей час на території Старого світу йшла друга світова війна. Через те, що у 1940 році Париж окупували німці, головні редактори американського глянцю Vogue та Harper`s Bazaar не змогли відвідати дефіле відомих на той час французьких кутюр'є та світ американської моди залишився без впливу європейців.

«Press Week» здобула величезний успіх у всіх шанувальників фешн-сфери і тих людей, хто з нею безпосередньо пов'язаний. Мода Америки перейшла на новий рівень розвитку і досягла поваги від модельєрів з інших країн, а покупці-співвітчизники нарешті оцінили твори місцевих дизайнерів. Таким чином, формальною датою виникнення Тижня моди вважається 1943, а місцем - Нью-Йорк.

З того часу традиційно Тижні моди проходять у так званих чотирьох модних «столицях» - Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі. У кожному з міст фешн-марафон триває 5-7 днів і організовується двічі на рік: з січня до квітня демонструються осінньо-зимові тренди, а з вересня по листопад показуються весняно-літні тенденції.

У рамках даних Fashion Week дизайнери представляють колекції одягу під назвою pret-a-porter, які розраховані на масових покупців. На покази з'їжджаються головреди провідних глянцевих журналів та баєри, які визначають, який одяг стане маст-хевом через погоду та розкуповуватиметься у магазинах із блискавичною швидкістю.

Тижні моди проводяться також у Києві, Москві, Мадриді, Сінгапурі, Барселоні, Лос-Анджелесі, Токіо, Берліні та інших великих містах.

Крім цього з 1973 року існує і 4-денний Тиждень Haute Couture, що влаштовується кожні півроку в Парижі, де культові модельєри знайомлять шанувальників з екстравагантними витворами високої моди.

New York Fashion Week

До 1994 року покази під час нью-йоркського модного тижня проводились у дорогих готелях, ресторанах, елітних нічних клубах та на горищах. Але після невеликої аварії, коли штукатурка впала на голови моделей та відвідувачів шоу Майкла Корса, захід «переїхав» до Брайант-парку, де він дисклокувався до 2010 року. Внаслідок пригоди з'явилося крилатий вислів"Ми любимо моду, але не готові за неї померти".

З 2010 року модний марафон перенесли до Лінкольн-центру, а з 2009 Тиждень моди отримав звичну назву Mercedes-Benz Fashion Week.

London Fashion Week

Продовжує модну естафету в режимі нон-стоп Туманний Альбіон та його столиця – Лондон. Тут Fashion Week як така дебютувала в 1983 році і була організована під заступництвом Британської Ради Моди та Департаменту бізнесу. Традиційне незмінне місце дислокації - Сомерсет Хаус, що тягнеться на цілий квартал із затишними шоу-румами, величезними примірочними та гримерками.

Milan Fashion Week

Третім за рахунком зустрічає гостей Мілан, у якому вперше тиждень мода пройшла 1979 року, хоч до цього центром італійської моди була Флоренція. Щорічно в Мілані влаштовуються чотири сезонні тижні показів - два чоловічі Milano Moda Uomo і два жіночі Milano Moda Donna.

Paris Fashion Week

Закриває модний сезонмісто всіх закоханих – Париж. Як повелося, Paris Fashion Week відрізняється особливою елегантністю та феєричністю. Паризький тиждень моди з 1973 року проходить у грандіозній будівлі Каруселі Лувру під егідою Французької Федерації Високої Моди, яка спільно з Pret-a-Porter відповідає за організацію дефіле. Офіційна назва заходу - Semaine des Createurs du Mode.

Вчора в Парижі завершився Тиждень високої Моди сезону весна-літо 2015 року. Яскраві шоувід провідних світових будинків моди змінювали один одного калейдоскопом дизайнерських фантазій — одні були прості та зрозумілі, інші надто завуальовані, але від цього не менш масштабні та цікаві. Негласною темою, що проходить через усі покази, стали квіти — дрібні, великі, вишиті й намальовані — мабуть за допомогою них модельєри вирішили нагадати про швидке настання весни і відвернути публіку від політики та кризи. Що ж, подивімося, як у них це вийшло.

Надихнувшись творами французького письменника-символіста Альбера Самена та полотнами відомих художників, дмзайнер Алексіс Мабій створив колекцію, кожне вбрання якої схоже на квітку з яскравими насиченими відтінками, що переливаються під софітами подіуму. Моделі, волосся яких були прикрашені пір'ям у тон вбрання, демонстрували витончені сукні з мережива, блискучої парчі, шовку та атласу. Одні образи відрізнялися легкістю і тонкою роботою, інші своєю монументальністю: — важкі складки додавали сукням картинності, що на кутюрних показах не забороняється, а навпаки заохочується. Незважаючи на те, що історія будинку не така велика (бренд існує з 2005 року), він вже досить міцно стоїть на своєму місці у світі високої моди. Окремих похвал на наш погляд заслуговують наряди із квітковими аплікаціями.

Читайте також

Мода
| 13.01.2015

Придбати на розпродажі! 10 головних речей наступного сезону

Своїм весняно-літнім кутюрним показом легендарний Джорджо Армані вирішив не лише порадувати досвідчену публіку, а й відзначити десятирічний ювілей своєї лінії haute couture. Головною темоюдефіле став схід, уособлювати який був покликаний стебло бамбука — рослина не лише прикрашала подіум (по периметру була масштабна інсталяція з металевих стебел), а й було основним мотивом принтів та вишивок, що прикрашали вбрання. Вибравши для колекції досить спокійну колірну гаму, Армані зробив акцент на багатошаровість і скромність форм, властивих східним одягом - у багатьох вбраннях можна було побачити відсилання до класичного кімоно та мистецтва орігамі. Легкі напівпрозорі спідниці дизайнер поєднував із досить строгими жакетами та асиметричними топами, а при створенні вечірнього вбрання вирішив дати волю фантазії в обробці.

Модний дім Versace на чолі, зрозуміло, з Донателлою Версаче цього тижня моди неабияк здивував, відступивши (щоправда, зовсім ненабагато) від своєї улюбленої теми сексу, представивши замість очікуваних зухвалих нарядів образи з більш плавними формами. Відійшовши від звичних корсетів, Донателла вирішила пограти з кроєм, що допомогло за допомогою розрізів та округлих ліній на сукнях та комбінезонах повторити вигини жіночого тілаТому сексуальність в образах хоч і залишилася, але стала трохи м'якшою, що не може не радувати. У чому Версаче не змогла собі відмовити, то це в улюбленому яскравому монохромі, всю колекцію вона пофарбувала в електричний синій, червоний, білий і чорні кольори, лише трохи розбавивши їх пудровими відтінками.

У колекції з'явилися образи, в яких можна побачити відлуння, наприклад, 50-х та 60-х років.

Креативний директор будинку Dior Раф Сімонс, створюючи свою колекцію, вирішив трохи пофілософствувати на тему історії, традицій та усвідомлення себе. Натхненням для нього став легендарний виконавець Девід Боуї, якого можна вважати справжньою людиною-хамелеоном від світу музики та моди, повного протиріч та творчих роздумів. Протиріч було достатньо і в нарядах, що демонструвалися на подіумі — дизайнер пропонував глядачеві подивитися на минуле через призму сьогодення і майбутнього. Тому в колекції з'явилися образи, в яких можна побачити відлуння, наприклад, 50-х і 60-х років, у вигляді суконь А-силуету, різнокольорової смужки та візерунків у стилі поп-арт, які досить гармонійно поєднувалися з вініловими ботфортами та пальто з пластику. Знайшлося у показі місце і класичним діорівським силуетам та оздобленню, які Сімонс переграв на свій лад, додавши їм трохи сучасності. Одні можуть сказати, що він перемудрив, інші — захопитися, але на те й є кутюр, щоб куштувати та експериментувати з одягом як із мистецтвом.

Автор нарядів, про які мріє кожна жінка, Елі Сааб вирішив не йти сильно в творчі пошуки і представив стабільно ідеальну колекцію у своїх улюблених пастельних відтінках. Кожна продемонстрована на подіумі сукня гідна найкращих червоних доріжок, адже Сааб ніколи не скупився на обробку (багата вишивка та цілі розсипи каміння), залишаючи при цьому силуети простими. Однак, на наш погляд, подібна стабільність може й насторожувати — більшість нарядів настільки схожі на твори з попередніх колекцій, що дизайнер може показати на подіумі кілька старих суконь, та так, що ніхто й не помітить. Єдиним моментом, що відрізняє його нову колекцію від попередніх, стали сукні з оздобленням з пір'я марабу та моделі в пастельних відтінках, прикрашені великим квітковим принтом та аплікаціями.

Дизайнер надихався американською рок-виконавицею Дженіс Джоплін і неповторною Коко Шанель.

Подивившись показ кутюрної колекції Giambattista Valli, ніколи і не подумаєш, що створюючи її дизайнер надихався американською рок-виконавицею Дженіс Джоплін і неповторною Коко Шанель, проте саме вони стали цього разу музами дизайнера. Він не став брати елементи, що явно асоціюються з цими двома жінками, а за допомогою свого впізнаваного стилю лише трохи натякнув на них, тому в колекції не можна побачити ні маленької чорної сукні, ні ниток перлів, ні етнічних ноток. І, тим не менш, натяки все ж таки видно. Натяки на Дженіс можна було побачити в трохи розслабленіших силуетах, а Шанель читалася в строгих штанах, поверх яких були надіті спідниці, і в жакетах, деякі з яких були стилізовані під легендарний твід. Декор у вигляді квіткових 3D аплікацій та велика кількістьшифонових узбіччя залишилися незмінними атрибутами дефіле модного будинку.

За основу весняно-літньої кутюрної колекції Зухаїра Мурада було взято воду. За допомогою багатої обробки з бісеру, стекляруса та страз дизайнер вирішив показати всю силу та поетичність стихії. Заявлена ​​тема, а також виконання викликало шквал оплесків серед шанувальниць бренду, і в цьому немає нічого дивного — кожна сукня, створена Зухаїром, не може не полонити серце модниці, адже в ній поєднано все, що так дорого жіночому серцю: сексуальність, вишуканість і по-східному розкішний декор.

Незважаючи на те, що колекція справді вийшла дуже гарною, з першого погляду можна подумати, що натхненням для неї послужила не вода, як заявив сам дизайнер, а творіння колеги по цеху, а також земляка Мурада — Елі Сааба — та сама кольорова гама, та ж манера обробки. Ну що ж, вода так вода.

На імпровізованому «весіллі» Готьє можна було побачити наречену з тортом із бігуді на голові.

Як говорить рядок з відомої пісні легендарної групи Queen - "Шоу має продовжуватися". Ця фраза стала не лише основним кредо ексцентричного Жана-Поля Готьє у житті, а й темою всіх його показів. І, природно, кутюрне дефіле не стало винятком. На цей раз модельєр вирішив пограти з темою весілля, але з притаманним йому гумором. На імпровізованому «весіллі» Готьє можна було побачити наречену з тортом з бігуді на голові, «гостей» в елегантних брючних костюмах, дивних особистостей у стилізованих під робочі комбінезони вбраннях та дивних головних уборах, а також величезну кількість моделей в асиметричних сукнях-ілюзіях сторона яких була суворою брючним костюмомабо лаконічним міні, а друга - пишним бальним вбранням або сексуальним каркасним макетом. Ну, і як будь-яке весільне свято, це закінчилося своїм «киданням букета», в якості якого виступила супермодель Наомі Кемпбелл.

Показ кутюрної колекції Maison Martin Margiela став однією з найочікуваніших подій усього Тижня моди, адже як креативний директор марки виступив досі опальний дизайнер — Джон Гальяно. Після чотирирічної бездіяльності модельєр показав, що порох у порохівницях ще є і що за своє місце у світі моди він ще готовий поборотися. Гальяно, який має досить сміливі уявлення про те, як має виглядати мода, дуже делікатно обійшовся з традиціями та стилістикою модного будинку Margiela — у колекції явно переглядався стиль, вироблений роками, і водночас було видно почерк харизматичного Джона. Моделі продемонстрували і вбрання, не позбавлені театральності та іронії, говорячи нам про те, що мода є високе мистецтво, і цілком носибельні чорні комплекти.