Субкультуры англии. Субкультура моды: «опрятные хулиганы

Сейчас попытаемся выяснить, как связаны такие разные, а в чем-то даже противоположные понятия. Итак, молодежная субкультура -- это чаще всего результат неудовлетворенности молодого человека тем, что происходит в обществе. Это попытка следовать собственной идеологии, создавать свой мир. Человек выбирает то, что ему ближе, что ему по вкусу, плюс субкультура дает молодым людям столь необходимую возможность для самореализации и самовыражения. Ключевое слово здесь «молодым». Молодежь -- в силу психологических и социальных особенностей является наиболее активной частью населения. Она с легкостью воспринимает все новое. Ей присуща творческая деятельность, инициативность. Молодые люди не боятся перемен, а наоборот стремятся к ним. Именно молодежь является основным потребителем моды. Еще одна особенность молодых людей в том, что критическое мышление у них только начинает формироваться, на них можно оказывать влияние, особенно успешно это делают СМИ. Поэтому сложно сказать спрос рождает предложение, или предложение рождает спрос. Как бы там ни было, основная часть молодежи подвластна влиянию моды. Заметен и тот факт, что молодежь быстрее реагирует на смену моды, чем основная масса населения. Эту тенденцию можно особенно хорошо проследить по внешнему облику молодых людей. Казалось бы, не так давно все поголовно носили расклешоные брюки, а затем плавно переместились в черные и узкие. Как уже было сказано ранее, мода связана с инстинктом подражания. В этом есть одно из противоречий, присущих молодежи -- быть как все и в то же время выделяться.

Это противоречие разрешается, благодаря субкультуре. Например, гот среди «своих» будет как все, а по сравнению с людьми, к данной субкультуре не принадлежащими, он будет «белой вороной». Цель достигнута, его заметят.

Своя мода и стиль есть у каждой субкультуры. Единый стиль объединяет людей, будь то музыка, одежда или стиль жизни.

Как бы субкультуры не пытались отгородиться от общей базовой культуры, абсолютно автономизироваться очень сложно.

Для тинейджера 50-х рок-н-ролл был переворотом буквально во всем: в манере танцевать, говорить, ходить, во взглядах на мир, на власть, на родителей, а самое главное - переворотом во взглядах человека на самого себя. Так возникала рок культура. И среди молодежи это стало действительно модным.

Битники демонстрировали непохожесть на остальных именно в безразличии к стилю, как к таковому, что тоже есть стиль. К своему внешнему облику они относились весьма пренебрежительно. Юные леди, слушавшие «дикарскую музыку», сами были похожи и на дикарок и на «pin-up girls» одновременно: много яркой косметики, вызывающе открытые облегающие кофточки, узкие юбки с разрезом или пышные «солнце-клеш» и т. д. Подобные силуэты встречаются в современной моде…

В 60-е годы возникла субкультура «Modos» (Моды). Моды подхватывают у «тедди-бойз» (1950) щегольскую манеру одеваться. Их девиз - «умеренность и аккуратность!». Моды носили идеально сидящие костюмы, химическое чудо начала 60-х - белоснежные нейлоновые сорочки с узкими воротничками, тонкие галстуки, ботинки с узкими носами, куртки из искусственной кожи на молнии, аккуратные прически. В 1962 году последователями стиля Modos становятся легендарные «Beatles». Молодежная мода, бурно развивающаяся в это десятилетие, оказывает свое влияние и на классические дома Высокой моды. Своим клиентам такие дома предлагали «облагороженный» вариант молодежной моды: юбки до колена, костюмы, «осовремененные» яркими расцветками и новыми линиями, классические «лодочки» на низком каблуке и др.

Мода конца 1960-х годов испытывает влияние со стороны новой молодежной субкультуры - «хиппи». Диффузорный стиль хиппи привнес в моду яркие этнические мотивы восточных стран, намеренный эффект потрепанности и, кроме всего прочего, джинсы, которые являлись чем-то вроде символа протеста против буржуазной униформы. Своим видом и поведением хиппи подчеркивали отрицание норм официальной культуры. В поисках индивидуальности молодые бунтари смешивали одежду разных стилей, времен и народов. Они воспевали ценность старой одежды. Отсюда пошел эффект потертости и рваные джинсы.

Современная мода становится все более демократичной, она больше не навязывает жестких правил, позволяя каждому проявить свою индивидуальность. Мода циклична, поэтому популярные раньше вещи зачастую получают вторую жизнь. И если восстановить историю той или иной вещи, то можно найти связь с самыми разнообразными субкультурами.

Известно, что одни субкультуры продолжают жить по сей день, а другие перестают существовать. В этом также прослеживается связь с феноменом моды. Мода оперативно реагирует на изменение потребностей молодежи. А иногда опережает их изменение, создавая новые. Если что-то перестает быть актуальным, оно уходит из повседневной жизни в историю. Пейджеры, например, сейчас можно найти разве что в музее, а когда-то это было модно. Та же ситуация с субкультурами. Давно исчезли Зутизы, рокабилли, битники, хиппи (если и есть, то очень мало). Зато огромную популярность среди молодежи приобрела сейчас такая субкультура, как эмо, например. Такой вывод можно сделать по обилию молодых людей, одетых в этом стиле. Так одеваются и люди, не причисляющие себя к эмо, они просто считают, что это красиво. Прически, которые вошли в моду благодаря этой субкультуре также очень хорошо прижились.

Немало представителей хип-хоп культуры и различных ответвлений рок-культуры. Этот вывод также основан на ежедневных наблюдениях. Своей массовостью подобные субкультуры обязаны моде, которую создают молодежные СМИ.

Субкультура дает жизнь порой совершенно новым вещам и идеям. А по мере развития и взаимодействия с обществом это «новое» явление постепенно проникает в общую культуру и даже может стать классикой в какой-либо области.

Нередко мода порождает субкультуры. Для примера приведем субкультуру «стиляги». Она появилась в СССР и существовала с 1940 по нач. 1960-х годов. В качестве эталона данная субкультура имела западный (преимущественно американский) стиль жизни. Стиляги выделялись яркой одеждой, оригинальной манерой разговора (особый сленг). Им был присущ особый интерес к западной музыке и танцам. Западная мода и сейчас имеет огромное влияние на нашу страну. Это касается к сожалению, не только одежды… Субкультуры - тоже показатель этого. Сложно вспомнить хотя бы одну субкультуру, которая изначально возникла бы в России. В основном все они пришли к нам с Запада.

Еще одна субкультура, непосредственно связанная с модой - хипстеры или инди-киды. Название говорит само за себя. Оно происходит от английского слова hip, что переводится как «быть в теме». Мода, пожалуй, является основной составляющей культуры хипстеров.

Как бы не пытались представители той или иной субкультуры выделиться и отступить от официальной моды, в итоге получается, что чем массовее становится субкультура, тем больше шансов что это будет модно и наоборот, чем более модной среди молодежи будет субкультура, тем она будет массовей.

Таким образом, связь субкультур с модой очевидна, эта связь может выражаться по-разному: субкультуры создают свою моду, в то же время оказывая влияние на развитие моды в целом, они в каком-то смысле рождают новую моду, а иногда мода делает возможным возникновение и развитие субкультур. Это сложная связь касается по большей части внешнего образа, каких-то отдельных элементов. Но, как было сказано ранее, мода - это не только одежда, она затрагивает практически все сферы жизни современного человека. Поэтому связь моды и субкультуры глубже, чем кажется на первый взгляд. Но даже внешних ее проявлений достаточно, чтобы сделать вывод о ее существовании.

Существует множество субкультур, связанных с таким транспортным средством, как мотоцикл. Сегодня мы говорим о модах. Движение модов возникло в Великобритании в 1950-х годах. Как средство передвижения они использовали скутер. Некоторые люди несерьезно относились к скутеристам, но эта стильная субкультура долгое время была мощным движением и составила конкуренцию такому мощному движению, как рокеры.

История «мод»

Слово «мод» взяло свое начало у термина «модернизм». В 1960-х годах моды были на пике популярности. От рокеров они отличались не только средствами передвижения. Моды очень тщательно относились к своему внешнему виду, за что получили прозвища «гламурных подонков». Свои предпочтения в одежде скутеристы отдавали итальянским британским брендам. Из-за подъема производства в послевоенное время у людей стали появляться лишние деньги. Элегантная одежда - это то, чего были раньше лишены некоторые слои населения. И моды, можно сказать, наверствывали упущенное.

В музыке основными течениями, которыми увлекались моды были американский соул, бит и R&B.

В отличии от рокеров, которых из-за их поведения, не пускали в общественные места отдыха, моды свободное время проводили в лондонских клубах, где в больших количествах употребляли амфетамины.

Знакомство со скутером

Скутер - это смысл жизни модов. Ребята были выходцами из рабочей молодежи, это был один из выходов, с помощью которого они убегали от серых будней. В отличии от рокеров, которые тюнинговали свои мотоциклы от и до, скутеры модов подвергались только внешнему тюнингу. Моды красили свои скутеры в два цвета, лепили на них наклейки от жвачек. Имя владельца было указано на ветровом стекле. Отличительной чертой скутеров модов были все же огромной количество багажников, противотуманок и дуг.

В 1966 году движение модов поутихло. Появились хиппи. Было еще пару попыток возрождения этой субкультуры в 1980-х и 2000-х годах, но это ни к чему не привело. Пик популярности скутеристов был в 1960-х годах.

Еще одним пунктом, из-за которого моды приобрели свою известность, стали их стычки с рокерами. Газетчики окрестили это событие как «Война Рокеров и Модов»

У модов не было такой сплоченности, как у рокеров и байкеров, они не создавали клубов, где были распространены идеи братства, свободы и единства. Моды - это молодежь, которая собиралась вместе и тусовалась в клубах до утра. Но, не смотря на все это, они смогли оставить свой след в истории.

Etymology

The term mod derives from modernist , which was a term used in the 1950s to describe modern jazz musicians and fans. This usage contrasted with the term trad , which described traditional jazz players and fans. The 1959 novel Absolute Beginners by Colin MacInnes describes as a modernist, a young modern jazz fan who dresses in sharp modern Italian clothes.Absolute Beginners may be one of the earliest written examples of the term modernist being used to describe young British style-conscious modern jazz fans. The word modernist in this sense should not be confused with the wider use of the term modernism in the context of literature, art, design and architecture.

History

Dick Hebdige claims that the progenitors of the mod subculture "appear to have been a group of working-class dandies, possibly descended from the devotees of the Italianite style." Mary Anne Long disagrees, stating that "first hand accounts and contemporary theorists point to the Jewish upper-working or middle-class of London’s East End and suburbs."Sociologist Simon Frith asserts that the mod subculture had its roots in the 1950s beatnik coffee bar culture, which catered to art school students in the radical bohemian scene in London.Steve Sparks, who claims to be one of the original mods, agrees that before mod became commercialised, it was essentially an extension of the beatnik culture: "It comes from ‘modernist’, it was to do with modern jazz and to do with Sartre" and existentialism.Sparks argues that "Mod has been much misunderstood... as this working-class, scooter-riding precursor of skinheads."

Coffee bars were attractive to youths, because in contrast to typical British pubs, which closed at about 11 pm, they were open until the early hours of the morning. Coffee bars had jukeboxes, which in some cases reserved some of the space in the machines for the students" own records. In the late 1950s, coffee bars were associated with jazz and blues, but in the early 1960s, they began playing more R&B music. Frith notes that although coffee bars were originally aimed at middle-class art school students, they began to facilitate an intermixing of youths from different backgrounds and classes. At these venues, which Frith calls the "first sign of the youth movement", youths would meet collectors of R&B and blues records, who introduced them to new types of African-American music, which the teens were attracted to for its rawness and authenticity. They also watched French and Italian art films and read Italian magazines to look for style ideas.According to Hebdige, the mod subculture gradually accumulated the identifying symbols that later came to be associated with the scene, such as scooters, amphetamine pills, and music.

Decline and offshoots

By the summer of 1966, the mod scene was in sharp decline. Dick Hebdige argues that the mod subculture lost its vitality when it became commercialised, artificial and stylised to the point that new mod clothing styles were being created "from above" by clothing companies and by TV shows like Ready Steady Go! , rather than being developed by young people customising their clothes and mixing different fashions together.

As psychedelic rock and the hippie subculture grew more popular in the United Kingdom, many people drifted away from the mod scene. Bands such as The Who and Small Faces had changed their musical styles and no longer considered themselves mods. Another factor was that the original mods of the early 1960s were getting into the age of marriage and child-rearing, which meant that they no longer had the time or money for their youthful pastimes of club-going, record-shopping and scooter rallies. The peacock or fashion wing of mod culture evolved into the swinging London scene and the hippie style, which favored the gentle, marijuana-infused contemplation of esoteric ideas and aesthetics, which contrasted sharply with the frenetic energy of the mod ethos.

The hard mods of the mid-to-late 1960s eventually transformed into the skinheads.Many of the hard mods lived in the same economically depressed areas of South London as West Indian immigrants, and those mods emulated the rude boy look of pork pie hats and too-short Levis jeans.These "aspiring "white negros"" listened to Jamaican ska and mingled with black rude boys at West Indian nightclubs like Ram Jam, A-Train and Sloopy"s.

Dick Hebdige claims that the hard mods were drawn to black culture and ska music in part because the educated, middle-class hippie movement"s drug-oriented and intellectual music did not have any relevance for them.He argues that the hard mods were also attracted to ska because it was a secret, underground, non-commercialised music that was disseminated through informal channels such as house parties and clubs.The early skinheads also liked soul, rocksteady and early reggae.

The early skinheads retained basic elements of mod fashion — such as Fred Perry and Ben Sherman shirts, Sta-Prest trousers and Levi"s jeans — but mixed them with working class-oriented accessories such as braces and Dr. Martens work boots. Hebdige claims that as early as the Margate and Brighton brawls between mods and rockers, some mods were seen wearing boots and braces and sporting close cropped haircuts (for practical reasons, as long hair was a liability in industrial jobs and streetfights).

Mods and ex-mods were also part of the early northern soul scene, a subculture based on obscure 1960s and 1970s American soul records. Some mods evolved into, or merged with, subcultures such as individualists, stylists, and scooterboys, creating a mixture of "taste and testosterone" that was both self-confident and streetwise.

Fashion

Jobling and Crowley called the mod subculture a "fashion-obsessed and hedonistic cult of the hyper-cool" young adults who lived in metropolitan London or the new towns of the south. Due to the increasing affluence of post-war Britain, the youths of the early 1960s were one of the first generations that did not have to contribute their money from after-school jobs to the family finances. As mod teens and young adults began using their disposable income to buy stylish clothes, the first youth-targeted boutique clothing stores opened in London in the Carnaby Street and Kings Road districts. Maverick fashion designers emerged, such as Mary Quant, who was known for her increasingly short miniskirt designs, and John Stephen, who sold a line named "His Clothes", and whose clients included bands such as Small Faces.

Two youth subcultures helped pave the way for mod fashion by breaking new ground; the beatniks, with their bohemian image of berets and black turtlenecks, and the Teddy Boys, from which mod fashion inherited its "narcissitic and fastidious tendencies" and the immaculate dandy look.The Teddy Boys paved the way for making male interest in fashion socially acceptable, because prior to the Teddy Boys, male interest in fashion in Britain was mostly associated with the underground homosexual subculture"s flamboyant dressing style.

Clubs, music, and dancing

The original mods gathered at all-night clubs such as The Roaring Twenties, The Scene, La Discothèque, The Flamingo and The Marquee in London to hear the latest records and to show off their clothes and dance moves. As mod spread across the United Kingdom, other clubs became popular such as Twisted Wheel Club in Manchester.They began listening to the "sophisticated smoother modern jazz" of Dave Brubeck and the Modern Jazz Quartet." They became "...clothes obsessed, cool, dedicated to R&B and their own dances."Black American servicemen, stationed in Britain during the Cold War, also brought over rhythm and blues and soul records that were unavailable in Britain, and they often sold these to young people in London. Although the Beatles dressed "mod" in their early years, their beat music was not popular among mods, who tended to prefer British R&B based bands. The Rolling Stones, the Yardbirds and The Kinks all had a following among mods, but a large number of specifically mod bands also emerged to fill this gap. These included The Small Faces, The Creation, The Action, The Smoke, John"s Children and most successfully The Who. The Who"s early promotional material tagged them as producing "maximum rhythm and blues", but by about 1966 they moved from attempting to emulate American R&B to producing songs that reflected the Mod lifestyle. Many of these bands were able to enjoy cult and then national success in the UK, but only the Who managed to break into the American market.

The influence of British newspapers on creating the public perception of mods as having a leisure-filled clubgoing lifestyle can be seen in a 1964 article in the Sunday Times . The paper interviewed a 17-year-old mod who went out clubbing seven nights a week and spent Saturday afternoons shopping for clothes and records. However, few British teens and young adults would have the time and money to spend this much time going to nightclubs. Jobling and Crowley argue that most young mods worked 9 to 5 at semi-skilled jobs, which meant that they had much less leisure time and only a modest income to spend during their time off.

Amphetamines

A notable part of the mod subculture was recreational amphetamine use, which was used to fuel all-night dances at clubs like Manchester"s Twisted Wheel. Newspaper reports described dancers emerging from clubs at 5 a.m. with dilated pupils. Mods bought a combined amphetamine/barbiturate called Drinamyl, which was nicknamed "purple hearts" from dealers at clubs such as The Scene or The Discothèque. Due to this association with amphetamines, Pete Meaden"s "clean living" aphorism may be hard to understand in the first decade of the 21st century. However, when mods used amphetamines in the pre-1964 period, the drug was still legal in Britain, and the mods used the drug for stimulation and alertness, which they viewed as a very different goal from the intoxication caused by other drugs and alcohol. Mods viewed cannabis as a substance that would slow a person down,and they viewed heavy drinking with condescension, associating it with the bleary-eyed, staggering lower-class workers in pubs. Dick Hebdige claims that mods used amphetamines to extend their leisure time into the early hours of the morning and as a way of bridging the wide gap between their hostile and daunting everyday work lives and the "inner world" of dancing and dressing up in their off-hours.

Dr. Andrew Wilson claims that for a significant minority, "amphetamines symbolised the smart, on-the-ball, cool image" and that they sought "stimulation not intoxication ... greater awareness, not escape" and "confidence and articulacy" rather than the "drunken rowdiness of previous generations." Wilson argues that the significance of amphetamines to the mod culture was similar to the paramouncy of LSD and cannabis within the subsequent hippie counterculture. The media was quick to associate mods" use of amphetamines with violence in seaside towns, and by the mid-1960s, the British government criminalised amphetamine use. The emerging hippie counterculture strongly criticised amphetamine use; the poet Allen Ginsberg warned that amphetamine use can lead to a person becoming a "Frankenstein speed freak."

Scooters

Many mods used motorscooters for transportation, usually Vespas or Lambrettas. Scooters had provided inexpensive transportation for decades before the development of the mod subculture, but the mods stood out in the way that they treated the vehicle as a fashion accessory. Italian scooters were preferred due to their cleanlined, curving shapes and gleaming chrome. For young mods, Italian scooters were the "embodiment of continental style and a way to escape the working-class row houses of their upbringing". They customised their scooters by painting them in "two-tone and candyflake and overaccessorized with luggage racks, crash bars, and scores of mirrors and fog lights",and they often put their names on the small windscreen. Engine side panels and front bumpers were taken to local electroplating workshops and recovered in highly reflective chrome.

Scooters were also a practical and accessible form of transportation for 1960s teens. In the early 1960s, public transport stopped relatively early in the night, and so having scooters allowed mods to stay out all night at dance clubs. To keep their expensive suits clean and keep warm while riding, mods often wore long army parkas. For teens with low-end jobs, scooters were cheaper than cars, and they could be bought on a payment plan through newly-available Hire purchase plans. After a law was passed requiring at least one mirror be attached to every motorcycle, mods were known to add four, ten, or as many as 30 mirrors to their scooters. The cover of The Who"s album Quadrophenia , (which includes themes related to mods and rockers), depicts a young man on a Vespa GS with four mirrors attached.

After the seaside resort brawls, the media began to associate Italian scooters with the image of violent mods. When groups of mods rode their scooters together, the media began to view it as a "menacing symbol of group solidarity" that was "converted into a weapon".With events like the November 6, 1966, "scooter charge" on Buckingham Palace, the scooter, along with the mods" short hair and suits, began to be seen as a symbol of subversion.After the 1964 beach riots, hard mods (who later evolved into the skinheads) began riding scooters more for practical reasons. Their scooters were either unmodified or cut down, which was nicknamed a "skelly". Lambrettas were cutdown to the bare frame, and the unibody(monocoque)-design Vespas had their body panels slimmed down or reshaped.

Gender roles

In Stuart Hall and Tony Jefferson"s study on youth subcultures in post-war Britain, they argue that compared with other youth subcultures, mod culture gave young women high visibility and relative autonomy. They claim that this status may have been related both to the attitudes of the mod young men, who accepted the idea that a young woman did not have to be attached to a man, and to the development of new occupations for young women, which gave them an income and made them more independent.

In particular, Hall and Jefferson note the increasing number of jobs in boutiques and women"s clothing stores, which, while poorly paid and lacking opportunities for advancement, nevertheless gave young women disposable income, status and a glamorous sense of dressing up and going downtown to work. The presentable image of female mod fashion meant it was easier for young mod women to integrate with the non-subculture aspects of their lives (home, school and work) than for members of other subcultures. The emphasis on clothing and a stylised look for women demonstrated the "same fussiness for detail in clothes" as their male mod counterparts.

Shari Benstock and Suzanne Ferriss claim that the emphasis in the mod subculture on consumerism and shopping was the "ultimate affront to male working-class traditions" in the United Kingdom, because in the working-class tradition, shopping was usually done by women. They argue that British mods were "worshipping leisure and money... scorning the masculine world of hard work and honest labour" by spending their time listening to music, collecting records, socialising, and dancing at all-night clubs.

Conflicts with rockers

Main article: Mods and Rockers

As the Teddy Boy subculture faded in the early 1960s, it was replaced by two new youth subcultures: mods and rockers. While mods were seen as "effeminate, stuck-up, emulating the middle classes, aspiring to a competitive sophistication, snobbish, phony", rockers were seen as "hopelessly naive, loutish, scruffy", emulating Marlon Brando"s motorcycle gang leader character in the film The Wild One by wearing leather jackets and riding motorcycles. Dick Hebdige claims that the "mods rejected the rocker"s crude conception of masculinity, the transparency of his motivations, his clumsiness"; the rockers viewed the vanity and obsession with clothes of the mods as not particularly masculine.

Scholars debate how much contact the two groups had during the 1960s; while Dick Hebdige argues that mods and rockers had very little contact, because they tended to come from different regions of England (mods from London and rockers from more rural areas), and because they had "totally disparate goals and lifestyles".However, British ethnographer Mark Gilman claims that both mods and rockers could be seen at football matches.

John Covach"s Introduction to Rock and its History claims that in the United Kingdom, rockers were often engaged in brawls with mods. BBC News stories from May 1964 stated that mods and rockers were jailed after riots in seaside resort towns on the south coast of England, such as Margate, Brighton, Bournemouth and Clacton.The mods and rockers conflict led sociologist Stanley Cohen to coin the term moral panic in his study Folk Devils and Moral Panics , which examined media coverage of the mod and rocker riots in the 1960s.Although Cohen admits that mods and rockers had some fights in the mid-1960s, he argues that they were no different from the evening brawls that occurred between youths throughout the 1950s and early 1960s, both at seaside resorts and after football games. He claims that the British media turned the mod subculture into a negative symbol of delinquent and deviant status.

Newspapers described the mod and rocker clashes as being of "disastrous proportions", and labelled mods and rockers as "sawdust Caesars", "vermin" and "louts".Newspaper editorials fanned the flames of hysteria, such as a Birmingham Post editorial in May 1964, which warned that mods and rockers were "internal enemies" in the United Kingdom who would "bring about disintegration of a nation"s character". The magazine Police Review argued that the mods and rockers" purported lack of respect for law and order could cause violence to "surge and flame like a forest fire".

Cohen argues that as media hysteria about knife-wielding, violent mods increased, the image of a fur-collared anorak and scooter would "stimulate hostile and punitive reactions" amongst readers. As a result of this media coverage, two British Members of Parliament travelled to the seaside areas to survey the damage, and MP Harold Gurden called for a resolution for intensified measures to control hooliganism. One of the prosecutors in the trial of some of the Clacton brawlers argued that mods and rockers were youths with no serious views, who lacked respect for law and order. Cohen says the media used possibly faked interviews with supposed rockers such as "Mick the Wild One". As well, the media would try to get mileage from accidents that were unrelated to mod-rocker violence, such as an accidental drowning of a youth, which got the headline "Mod Dead in Sea"

Eventually, when the media ran out of real fights to report, they would publish deceptive headlines, such as using a subheading "Violence", even when the article reported that there was no violence at all. Newspaper writers also began to use "free association" to link mods and rockers with various social issues, such as teen pregnancy, contraceptives, drug use, and violence.

(По материалам Википедии)

Создан 21 фев 2012

Когда расцветшая послевоенная экономика Англии дала молодым людям рабочие места - это создало класс - класс молодых людей, зарабатывавших приличные деньги физическим трудом (это были заводы, ремонтные мастерские - в общем не работа клерков). Но все связано в экономике, и новые предприятия породили немало рабочих мест и для "белых воротничков" - клерков, менеджеров и т.д. Молодые люди, пришедшие на эти места, были лучше образованы и более "современны" - они слушали "прогрессивную" музыку, носили модную одежду, ездили на защищающих их от грязи и не оставляющих масляных пятен на одежде скутерах и т.д. и т.п. Это были, в основном, городские жители, начиная с тинейджеров. Рокеры - все оставалось в силе - эти ребята были "попроще". Кожа - защита от погоды, падений и масла (когда первые японские мотоциклы прошли тесты у английских мотожурналистов, один из них с восторгом написал, что после поездки на его брюках не было ни одного масляного пятна!). Музыка - рок-н-ролл, рокабилли. Разговоры - грубоваты, образование - невысокое. В общем, это были наследники "тедди бойз", тогда как модов можно назвать наследниками "денди". Да и жило большинство рокеров в пригородах, маленьких городках или деревеньках.

Все предпосылки для стычек были под рукой. И главной причиной стали не классовые отличия, но отчасти порожденные ими культурные и эстетические противоречия. Это не было классовым противостоянием - это было противостояние, порожденное конфликтом между новой волной молодежи с новыми ценностями и теми, кто "взбунтовался" раньше на несколько лет. Но ни те ни другие не были "представителями зла". Просто их разделяло слишком много, и это не могло не вызвать противоречий. Рокеры считали Модов снобами и сопляками. Моды считали Рокеров устаревшими и чумазыми. В общем - сосуществовать мирно было трудно. Так родилась (в основном благодаря прессе и кино, но об этом позже) легенда о Модах против Рокеров Рождение Mods (от Modernists).Трудно сказать когда началось это противостояние. Рокеры, как субкультура, существовали еще до начала 60-х. Модов "заметили" в прессе в 1962-м. В этом году экономика Англии переживала второй с послевоенных времен бум. Естественно, этот бум повлек за собой и культурный бум. Новая музыка, новые идеи, новое "молодежное" средство передвижения - Веспа или Ламбретта - все это было идеальной сценой для нового движения. И Моды были на самом гребне этой волны.

Итак, как выглядели и чем жили эти ребята. Основные интересы: Музыка: modern jazz,The Who, Small Faces, The Jam, The Yardbirds. Одежда: модная молодежная одежда (псевдовоенный стиль, пончо, короткие плащи, теннисные рубашки, армейские ботинки, мокасины - все яркое и недешевое). Чрезвычайно популярными были бесформенные армейские куртки-парки. Они прекрасно защищали от непогоды и не стесняли в выборе того, что одевалось под них. Транспорт: итальянские мотороллеры, Веспа или Ламбретта, увешанная иногда десятками хромированными зеркал, дугами, антеннами. Высокие спинки сидений, шины с белыми полосами. Скутер мода обычно был надраен до зеркального блеска, но не отличался функциональным тюнингом.

Группы: Асы - элита, самые передовые, образованные и бесспорно признаваемые лидерами движения Модс. Тикетс - в основном тинейджеры, весьма агрессивные, подогретые амфитаминами, не отличающиеся большой фантазией и практически идущие по следам Асов - как считают сами моды - немного ближе к рабочему классу. Места встреч: у Асов это серьезные музыкальные клубы, где играла интересная и новая музыка прежде всего. У Тикетсов - дэнсинг-холлы и ночные клубы, в основном в Восточном Лондоне. Поведение: Модс были моложе и, как результат - агрессивнее чем Рокеры. Моды в массе были младше (до 20 лет), в то время как рокеры в 60-х были в основном 21-25 лет. Выкидные ножи были довольно популярны у модов. К тому же они нашивали рыболовные крючки на отвороты своих пальто - в драке хватание за отвороты воротника было опасным. Большая часть потасовок инициировалась именно Модс, как это ни парадоксально. Рокеры были больше увлечены тем, как "сделать тон" (100 миль в час, причем исключительно в темное время суток и в плохую погоду), переделкой мотоцикла и гонками от светофора к светофору между кафе. Практически все серьезные стычки происходили "на выезде". По субботам и так называемым "bank holiday" Моды и Рокеры выезжали (не слишком отличаясь от большой части Англии) на побережье - в Маргет, Брайтон или Клэктон. В тех ситуациях, когда такие массовые выезды сталкивались друг с другом - возникала драка. Странно то, что особо крупных стычек все же не происходило. Обычные же жители прибрежных городов в это не вовлекались и в стычках этих не страдали. Страдали в основном навесы и столики на пляжах.

Англия 60-х породила массу молодежных движений. Тем не менее английское общество оставалось в массе своей обществом склонным к традиционализму и неким "моральным устоям". Именно это общество крайне негативно отреагировало на Модов и Рокеров,не различая и не разделяя их. В этих движениях английские обыватели увидели опасность разрушения привычной морали. Пресса сыграла в этом одну из решающих ролей. Описывая рокеров (уже привычно позиционированных как "bad guys") и модов, английские газеты создавали не просто образ непривычного социального явления, но образ угрозы английской морали и жизненным устоям. Это, в свою очередь, эскалировало негативное отношение со стороны обывателей, полиции и правительства. 17 мая 1964 года был одним из "bank holidays". Как всегда многие англичане решили провести этот день на побережье - погода обещала быть хорошей. По странному стечению обстоятельств (это не было никоим образом запланировано)одновременно огромное количество модов и Рокеров решили провести этот день в Брайтоне. Естественно столкновение было неминуемо. Согласно свидетельствам очевидцев и ныне пожилых бывших модов и рокеров - начали все именно Моды. В городе их собралось огромное количество. В какой-то момент (никто уже не может сказать, что было исходной причиной)моды, вооружившись камнями с пляжа бросились "охотиться" на рокеров. Две довольно большие группы модов и рокеров (хотя справедливости ради - надо отметить, что модов было НАМНОГО больше) столкнулись в массовой драке на пляже в Брайтоне. Постепенно беспорядки и драки переместились на улицы Брайтона. Спешно собранные около 100 полицейских были не в состоянии остановить столкновения. В конце концов враждующие стороны были разогнаны, более 50 человек арестованы. Суд над арестованными был публичным процессом, старательно раздутым прессой. Однако никто не был убит, огнестрельное оружие на применялось, и скандал не так долго продержался на первых полосах газет. Но ярлык был приклеен навсегда. Причем без разделения на рокеров и модов.

Судья, который вел процесс, назвал участников этих беспорядков "Опилочными Цезарями" - трудно сказать, что это означает для англичан, но смысл понятен. Термин прижился и прочно засел в мозгах рядового англичанина. Этот инцидент был и остается самым известным эпизодом в истории Модов и Рокеров, причем не из-за серьезности реальных событий, а из-за освещения прессой и, прежде всего, из-за фильма, снятого в 1979 году "Quadrophenia" (напоминает историю с беспорядками в Холлистере, не правда ли?). Этот фильм по сей день является культовым для англичан, и прежде всего, для жителей Брайтона. Для туристов проводятся туры по истории "битвы" в Брайтоне и местам съемок фильма. Удивительно то, что гораздо более серьезный инцидент, имевший место в пасхальное воскресенье того же 1964 года в Клэктоне, привлек меньше внимания. Этот инцидент считается первым официально зафиксированным массовым столкновением Модов и Рокеров. Две изрядные группы, столкнувшиеся "на выезде" устроили массовую драку, используя в качестве оружия пляжные зонты. Пострадало немало окон в ближайших домах, и 97 человек было арестовано. Газеты вышли с заголовками "День террора группы скутеристов" (Дэйли Телеграф) и "Дикари вторглись на побережье - 97 арестов" (Дэйли Миррор). Но об этой истории не сняли фильм - и она канула в лету.

Первыми ушли рокеры. Это был естественный процесс - и Моды тоже продержались недолго. К 1966 году их движение просто стало неинтересным новой молодежи - пришли хиппи. Моды ушли в прошлое, оставив о себе экскурсию по местам "большой Брайтонской битвы", фильм "Quadrophenia" и новый термин "паника морали". Собственно термин появился только в 1987 году - после опубликования исследований социолога Коэна, который строил свою теорию, наблюдая стычки рокеров и модов, а фильм в 1979 - но герои и того и другого были все еще узнаваемы. Странно сложилась судьба тех из Модов, кто в их собственной классификации стоял на нижней ступеньке философии и эстетики движения. Они постепенно трансформировались - появились ботинки Доктор Мартинс, раньше коротко стриженые волосы стали просто сбриваться, к модовским армейским курткам добавились элементы одежды молодежи из рабочих классов. Они сохранили некоторые из базовых аттрибутов модов - музыку, джинсы Levi"s, спортивную одежду Fred Perry - но это пожалуй и все. Так возникли скинхэды.

Но по сей день уже пожилые люди - бывшие Моды и Рокеры устраивают "re-unions" в местах, где прошла их бурная молодость. Оплотом бывших Рокеров было и остается легендарное "Ace Cafe" в Лондоне - это кафе превратилось в исторический центр. Там вы можете не только выпить кофе или пива в аутентичной обстановке, но и купить классическую рокерскую мотоодежду и аксессуары, обменяться технической информацией или найти недостающую деталь к любовно восстанавливаемуму Триумфу или Нортону. Там же проводятся регулярные официальные "re-unions" рокеров и там же начинаются их мотопробеги. Для Модов подобные места сосредоточены по географическому расположению. В Брайтоне можно зайти в магазин Jump the Gun и приобрести аутентичную одежду и аксессуары Модов. Регулярные "re-unions" происходят в основном в тех же кафе, где собирались когда-то, но все это приобрело характер клубов любителей классических скутеров, а не встречи модов.
по данным сайта "Неоформал"

Субкультуры Англии ХХ века. Стиль, идеология.

Введение. Понятие субкультуры

Субкультура (лат. sub - под и cultura - культура; подкультура) - понятие, обозначающее часть культуры общества, отличающейся своим поведением от преобладающего большинства, а также социальные группы носителей этой культуры. Понятие «субкультура» обычно выражает мнение строго противоположное идеям морали и законам общества, молодые люди, желавшие самовыражения, нуждались так же и в том, чтобы отличать «своих» от «чужих», разделяясь по музыкальным, модным и жизненным предпочтениям. Особенно массовым это явление стало после окончания войны, когда 70% молодежи примкнули к той или иной субкультуре. В данной статье были исследованы наиболее яркие и значимые субкультуры Англии ХХ века.

В ментальной карте можно увидеть большее количество субкультур Англии ХХ века, а так же те, которые были более подробно изучены в статье.

С помощью ресурса инфографики Venngage наглядно и кратко отображены наиболее важные аспекты стиля, ценностей, мировоззрения и образа трех исследуемых субкультур.

Тедди-бойз

Британские исследователи в качестве первой молодежной субкультурной группы называют «" тедди-бойз" » . Эта группа заявила о себе в середине 1950 -х годов. «Тедди », подрабатывая себе на карманные расходы неквалифицированным трудом, стали относительно независимы в финансовом отношении от своих семей и могли тратить эти деньги на свои нужды. Их потребности были невелики: кафе, кино, дискотеки. Но главной их культурной нишей стал американский рок-н-ролл. Как отмечают английские ученые, облик «тедди » сочетал в себе черты английского джентльмена и американского шулера: длинный драповый пиджак с бархатным воротником, брюки дудочкой, ботинки на микропоре, галстук-шнурок. «Тедди » были возмутителями британского спокойствия в кинотеатрах и танцзалах, где происходило активное освоение ими рок-н-ролла. Процесс этот часто заканчивался массовыми драками и актами вандализма. «Тедди » были консервативных ценностей, иногда им был присущ агрессивный национализм (расовые беспорядки). «Тедди » исчезли к 1964г . Однако именно они заявили о молодежи не как о возрастной, но как о социальной группе.

Моды

«Британский феномен» – моды - появился в 1962 году. Но существует мнение, что первое упоминание о модах в СМИ в 1962-63 годах было, собственно, не началом движения, а его лебединой песней. Именно тогда идеология была принесена в жертву популяризации и доступности. Моды жили в своём собственном тесном мире, куда попадали только избранные. И достаточно было перекинуться несколькими словами, бросить беглый взгляд на одежду, чтобы понять – «свой» или нет. Именно тогда появилось то, что впоследствии стали называть «дресс-кодом» молодёжных субкультур. Они презирали массовую культуру, рассчитанную на «среднего обывателя», для них сам этот термин был унизителен. Но, несмотря на все эти условности, нельзя сказать, что у модов был свой манифест.

Главной целью было просто жить и получать от жизни максимум удовольствия , причём жить только так, как они считали нужным.

Многие из них при первой возможности покидали родительский дом и снимали за небольшие деньги какую-нибудь развалюху на окраинах или вообще в пригороде. Жильё не было основной статьёй их расходов – львиная доля заработка уходила на одежду, музыку и скутеры.

Моды , так называемой первой волны, предпочитали слушать американский чёрный джаз, блюз и соул – тогда это были близкие стили, и зачастую их называли просто соул. Из британских исполнителей их интересовало творчество Georgie Fame, Chris Farlowe, Zoot Money Big Roll Band, Long John Baldry, Graham Bond Organization и т. д. Диски этих звукозаписывающих компаний изначально были редкостью на туманном Альбионе, ими можно было гордиться не меньше, чем дорогой одеждой и хорошим скутером. Вообще, пластинки в культуре модов были и остаются одним из самых ценных фетишей.

Панки

Невозможно оставить без внимания панк-культуру . Слово «punk » в английском языке многозначно, но до появления панк-рока в большинстве случаев использовалось как ругательство.

Именно первая волна панка в Великобритании (1976 -1978 ) считается панк-эрой и рассматривается большинством исследователей. В ней можно выделить две основные тенденции. Во-первых, существовало "ядро" панка - среда, в которой провозглашенные лозунги были центром мировоззрения и социального действия. Эту среду можно с уверенностью отнести к явлению контркультуры, к протестному образованию. С другой стороны, происходит использование идеи панка, появляются псевдо-панки , использующие язык субкультуры, ее стиль, но игнорирующие ее идейное содержание. Цель таких культурных образований - зарабатывание денег и опошление понятий культуры Панка . В этом случае их можно определить как явления массовой культуры.

Панки отличаются пёстрым эпатажным имиджем . Многие панки красят волосы в яркие неестественные цвета, начёсывают и фиксируют их лаком, гелем или пивом, чтобы они стояли торчком. В 80-х у панков стала модной причёска «ирокез». Среди панков популярны также кеды. Куртка-косуха - была перенята, как рок-н-ролльный атрибут из 50-х , когда мотоцикл и рок-н-ролл были неотделимыми компонентами. Панки первой волны стремились вернуть рок-музыке ту же нарочитую задиристость и драйв, которые со временем отняла массовая коммерциализация музыки. В одежде преобладает стиль «DEAD». Панки наносят черепа и знаки на одежду и аксессуары, носят напульсники и ошейники из кожи с шипами, заклёпками и цепями. Многие панки делают татуировки. Представители этого движения любят рваные протёртые джинсы, а цепи от собачьих поводков прицепляют к джинсам. Американская группа «Ramones» считается первой группой, игравшей музыку в стиле «панк-рок». Первыми британскими панк-группами признаны «Sex Pistols», «The Damned» и «The Clash».

Элементы одежды

С помощью ресурса WordItOut удалось исследовать, к каким элементам одежды три эти субкультуры уделяли наибольшее или наименьше внимание.

На данном облаке слов можно увидеть различия и сходства исследуемых субкультур. Для исследования был взят текст , в котором собраны основные черты стиля и образов Тедди, Модов и Панков. Рассматривая сходства и различия данных молодежных тенденций ХХ века, можно сделать вывод, что особое внимание во всех трех субкультурах уделялось обуви, а в частности, ботинкам.

Влияние на современную культуру

Рассмотрев лишь несколько молодежных неформальных течений Великобритании, можно увидеть сильное влияние на молодое поколение в целом. Подростки во все времена составляли особую социально-демографическую группу, но в наше время сложилась специфическая подростковая культура, которая наряду с другими социальными факторами, играет большую роль в развитии школьника. "Молодежная субкультура" - система ценностей и норм поведения, вкусов, форм общения, отличная от культуры взрослых и характеризующая жизнь подростков, молодежи примерно от 10 до 20 лет.

Неформальные молодежные движения получили заметное развитие в 20–м веке . Субкультура молодежи , являясь одним из институтов, факторов социализации школьников, играет противоречивую роль и оказывает неоднозначное влияние на подростков. Молодежная субкультура носит развлекательный и потребительский характер, а не познавательный, созидательный и творческий. В России , как и во всем мире, она ориентируется на западные ценности: американский образ жизни в его облегченном варианте, массовую культуру, а не на ценности национальной культуры . Эстетические вкусы и предпочтения школьников часто довольно примитивны и формируются главным образом средствами телевидения, музыкой. Эти вкусы и ценности поддерживаются периодической печатью, современным массовым искусством , оказывающим деморализирующее и дегуманизирующее воздействие.